文字蒙太奇⋯反叛的腦袋，過老派的生活。曾經的雄心壯志，已無能爲力，只好過自己的小日子。 一隻孤狼，走進無人失敗的黃昏。

照片翻拍自《Shopping Design》No.71

那年ㄧ路從柏林、布拉格到維也納，LV價格也ㄧ路降。
我沒買包也不感興趣，但每天聽同團的那票女孩兒比價，為一個小小皮夾要價兩萬多而咋舌🤪

除了搭遊覽車和旅館必須在一起，每天都有大半日的自由時間，她們拉領隊忙採買（shopping list 落落長～）
說和台灣比，一個包可以便宜一萬元，此行專門來買名牌包而不是旅遊（😳原諒我無法理解）

格林本購物大街（Graben Singer Strasse ）是維也納最繁華的行人徒步區，各種大小時尚品牌都聚集在這裡。
與它呈垂直的Kohlmarkt Strasse更是精品閃閃。

那年和她們ㄧ樣年輕，但我逛聖史蒂芬大教堂（就在附近）不買包。
名牌包和貓狗都要人照顧，我比較鍾情後者😻

新皇宮﹝Neue Burg﹞是統治奧匈帝國長達六百多年的哈布斯堡王朝王族代代的居所。
也是當年希特勒接受民眾歡呼、吶喊恐怖口號的陽台，奧地利被宣佈納入德意志帝國。第二次世界大戰的紀錄片裡有它陰霾的落影。
給觀光客搭乘的馬車看起來很悠閒，但馬糞尿的異味沿著人行步道四處飄散......

咖啡博物館（Café Museum）就位在維也納分離派會館的街角對面。
這家有上百年歷史的咖啡館，在當時因為叛逆思想和創新的反裝飾風格，吸引了很多的藝術家與知識份子，而有了「虛無主義的咖啡館」之稱。

維也納街頭常常可見裝飾性濃厚或洋溢著青春風格的建築物。
這兩棟位在中央市場附近的美麗公寓，牆面以女人頭、金棕櫚葉和金色蔓藤裝飾。

屋頂用鍍金的月桂樹葉編成一顆大金球的建築，就是著名的維也納分離派會館，就位在最熱鬧的市中心。

二十世紀初，一群維也納的前衛藝術家宣示與傳統的學院派脫離，自創了「分離派」(Secession)，其大膽、精巧和富裝飾性的藝術畫風自成一格，並因此影響了新的建築型態，這樣的藝術被稱為青春風格 (Jugendstil)。

鍾情於線條和表面的繁複式樣，偏愛以女妖、愛、性和死亡為主題，其中以克林姆 (Klimt) 的「吻」和希勒(Schiele) 的作品最廣為人知。

「單單看一眼布蘭登堡門，來一趟柏林就值得了。」
這裡是德國曾經分裂的象徵，也見證獨裁與戰爭的無情，歷史輪迴的無奈，是有歷史文化可供懺悔的聖地。

查理檢查哨是觀光客必到的景點。
柏林沒有隱藏歷史，反而讓人感覺柏林人從面對歷史當中，更瞭解自由和彼此尊重。
柏林地鐵是查票制，卻幾乎沒有人逃票，寵物狗不需關籠子就可和主人一起坐地鐵。
咖啡館、小劇場、電影院充斥大街小巷。塗鴉藝術更是城市的明顯標記。

——陳嘉蔚（大誌）

「柏林圍牆在很長一段時間決定著二十世紀的圖像，儘管它見證著一些難以想像的怪事消失在虛幻的迷霧中。」
關於這段牆有許多既可笑又令人流淚的故事。直到1989年倒塌。

重建後的柏林新城很宏偉。
老柏林人卻吶喊：已被戰爭摧毀的，任何重建都無法彌補。